في مطبخ “الأمريكيين الحقيقيون” مؤلف راشيل خونغ

(SeaPRwire) –   كان الباب الأمامي للمنزل واضحًا بالفعل أن هذا واحد من تلك المنازل الفنية الحلمية في كاليفورنيا، حيث تضيء لونه الأخضر الغني ونوافذه الكبيرة شارعًا هادئًا. من الداخل كان هناك زهور على رف الحمام، وموسيقى خفيفة في الخلفية. والمطبخ! إناء من الكزبرة الطازجة على الطاولة. سطح الزجاج الأخضر البحري، والخزائن الخشبية الدافئة، وخيوط متدلية من نبات البوتوس فوق المغسلة. كان الطقس خارجًا في لوس أنجلوس ريحًا باردًا في وقت مبكر من الربيع، لكن كل شيء هنا دافئ ومرحب، خاصة سكانه: الكاتبة وصحفية الطعام رايتشل خونغ وقطة بنية لطيفة تدعوها هي وزوجها باني.

حذروني من هذا مسبقًا. أخبرني صديق مشترك عن مكتب رايتشل المريح، مكدس بالكتب؛ عن شجرة التفاح البري بالخارج؛ عن، أكثر من ذلك بكثير، ما يحدث في هذا المطبخ: “ستسحرك بأطعمتها اللذيذة”. الليلة، أنا هنا لمقابلة رايتشل حول روايتها الثانية، بينما نعد عشاء خططت لنا – مابو توفو مع لحم الخنزير والفطر، سلطة خيار مكسر، وأرز.

هذا الارتباط بين الطعام والخيال هو مناسب فقط بالنسبة لكاتبة حددت مسيرتها المهنية كلا الطعام والصحافة. بدأت رايتشل، التي تبلغ من العمر 38 عامًا، في مجال خدمة الطعام ثم تقدمت في وسائل الإعلام المتعلقة بالطعام، حيث كانت موظفة مبكرة في مجلة “لوكي بيتش” تحت إشراف الشيف المشهور وشريكه كريس يينغ. بعد إغلاق المجلة في عام 2017، أسست “روبي”، وهي مساحة تعاونية للنساء وغير الثنائيين الجنسيين في سان فرانسيسكو، حيث جعلت برامج الطعام والمشروبات عنصرًا أساسيًا.

لهذه الأسباب جميعها، يميل الأشخاص الذين يعرفون عمل رايتشل إلى الوصول إلى خيالها بتوقعات معينة. لبعضهم، كانت روايتها الأولى “مع السلامة يا فيتامين” (2017)، التي تدور حول امرأة شابة تعتني بوالدها بعد تشخيصه بال، مليئة بالطعام. بالنسبة للبعض الآخر، لم يكن هناك ما يكفي منه. ستثير “الأمريكيون الحقيقيون” نفس الاستجابة.

على سطحه – وفي قلبه – لا علاقة للكتاب بالطهي أو التناول الطعام على الإطلاق. بل هو قصة عائلية متعددة الأجيال تتبع حياة أم وابن وجدة من خلال تاريخ بدأ في الصين خلال ال ويمتد إلى المستقبل، رغم أنه ليس بتلك الترتيب. تطبق رايتشل حياة شخصياتها للتحدي عن كم يمكننا أن نعرف بعضنا بالفعل. يطرح الكتاب سؤال من يحق له أن يكون أمريكيًا ويدعو إلى مزيد من التعاطف. كما أنه، في تجربتي، قد يجعل القارئ جائعًا للغاية.

“ليس هناك الكثير من الطعام فيه، صحيح؟ أعتقد أننا نتفق على ذلك”، تقول رايتشل عندما أطرح موضوع الطعام. عقلي يمتلئ فورًا بالصور التي أوحت بها على الصفحة: مراهق ينظر بحذر إلى قشرة أول أستاكه، رجل يمضغ دجاجًا يابسًا. مشهد في أرقى مطعم زارته امرأة في العشرينيات من عمرها، تزلج زميلها بقية لحم الغزال الزبدي عبر الطاولة إليها.

نتبادل النظرات والضحك. “أوه”، تقول رايتشل. “هل تعتقد أن هناك الكثير؟”

ولدت رايتشل خونغ لأبوين صينيين عرقيا في ماليزيا وانتقلت إلى الولايات المتحدة عندما كانت في الثانية من عمرها، فنشأت محبة بسيطة للطعام. كان والداها يتناولان العشاء معًا كل ليلة، عادةً أطباقًا صينية أو ماليزية يعدها والدتها. لم تكن الطعام هي الوحيدة التي أثرت في رايتشل: “كانت طاهية مبتهجة أيضًا – لم يكن الطهي عبئًا عليها”، تقول.

الآن، بالنسبة لرايتشل نفسها، فإن تناول العشاء في نهاية اليوم هو طقس مهم. بعد انتقالها من سان فرانسيسكو إلى لوس أنجلوس قبل أقل من عام، هذه المرة الأولى التي تعمل فيها ككاتبة بدوام كامل دون هيكل عملها السابق. “هناك شيء مريح في كتابة شيء مجردك وحدك دون توقعات أحد”، تقول. “أنت تبحث حولك مثل ‘من أعطاك الإذن؟'”. للتغلب على جدولها الزمني الجديد غير المحدد، بدأت ببناء روتينات لخلق إحساس بالإنجاز في نهاية اليوم. عادةً ما تأخذ مشية في الصباح – الوقت الوحيد الآمن لتجنب الحرارة الشديدة في جنوب كاليفورنيا – ثم تكتب لمدة من ساعتين إلى أربع ساعات. تبدو بقية المساء تختفي، لذا عندما يأتي وقت العشاء، هناك راحة في القيام بشيء ملموس.

الليلة، تضعني للعمل أولاً بقشط الزنجبيل، ممدة إلي إبريقًا رفيع الجوانب اشترته في تايلاند، أفضل أداة لهذه المهمة حسب رأيها. تضع ساعة على شكل جزر هدية من اليابان بجانب الموقد للأرز. سرعان ما ستعطيني أكبر مدقة رأيتها على الإطلاق – النوع المستخدم لصنع صلصة الكري التايلندية والماليزية – لكسر الخيار. وفيما بعد، سأشاهدها وهي تقف فوق قدر الفطر واللحم المقلي بيد على خصرها، تدخل مزيجًا من التوابل الصينية واليابانية دون قياس (فلفل سيتشوان وصلصة الفاصوليا الحارة، الميسو وخل التفاح، صلصة الصويا). هناك إحساس بالخلط بين الثقافات هنا يبدو خاصًا، خط غير واضح بين الهويات يظهر في “الأمريكيين الحقيقيين”.

لا تنقص القصص العظيمة عن الهوية. يبدو قصة رايتشل حقيقية